Kelta csavart minta 2

Ígéretemhez híven elkészítettem a következő mintát, mely az előzőnél kissé nehezebb. Ez talán az egyik legelterjedtebb kelta minta, legalábbis én ezzel találkoztam eddig a legtöbbet.Párnán különösen jól mutat, de tervezem, hogy táskán is kipróbálom.

Íme:

A minta 24 szemből áll.
X= sima
O= fordított
;S4H;= két szemet segédtűre teszünk a munka mögé, majd 2 szemet simán kötünk, segédtűn lévő két szemet szintén simán kötjük
;SJ3H;= egy szemet segédtűre teszünk a munka mögé, következő kettő szemet simán kötjük, majd a segédtűn lévőt fordítottan
;SJ4E;= két szemet segédtűre teszünk a munka elé, következő kettőt fordítottan kötjük, majd a segédtűről simán kötjük a két szemet
;SJ4H;= két szemet segédtűre teszünk a munka mögé, kettőt simán kötünk, majd a póttün lévőket fordítottan kötjük
;SJ3E;= két szemet segédtűre teszünk a munka elé, következő egy szemet fordítottan kötjük, majd a tűn lévőket simán kötjük
;S4E;= két szemet segédtűre teszünk a munka elé, következő 2 szemet simán kötjük, majd a póttűn lévő szemek is simák







Legközelebb ír mintákat fogok mutatni, ha lesz rá igény.

Kelta csavart minta 1

Nagyon szeretem a kelta motívumokat, így mindenképp szerettem volna elsajátítani néhány csavart mintát. Sajnos nem találtam olyan magyar nyelvű oldalt ahol leírást, vagy rajzot tettek volna fel a minta készítéséről, persze ez nem azt jelenti, hogy nincs...
Így hát úgy gondoltam, hogy talán hasznos lenne, ha megosztanék néhány általam ismert mintát.
Ma egy kelta fonatot szeretnék mutatni, aminek az elkészítése nagyon egyszerű.

Aki hozzám hasonlóan még csak most ismerkedik a csavart minták készítésével, annak ajánlom a Barkafonal kötősuliját, illetve innen sikerült az első értékelhető munkát létrehoznom. Egyszerű és érthető, így érdemes vele kezdeni.
Ahogy az utóbbi linkben is látszik, a csavart minta lényege, hogy a fonat páros oldalát fordítottan kell kötnöd.

De térjünk vissza a keltákhoz. Íme a minta:

Az első két sor, melyet vonal választ el a többitől, nyitósor, illetve zárósor. Csak a munka legelején és legvégén kell  alkalmazni.
X = sima
O = fordított
A * két csillag közötti rész* azt jelenti, hogy mégegyszer meg kell ismételni az adott mintát.
 ;EEEXXX; =  3 szemet leemelünk a póttűre a munka elé, majd simán kötünk 3 szemet, aztán simán kötjük a póttűn lévő szemeket is.
; EEEOO; = 3 szem póttűre, munka elé, két szemet fordítottan kötünk, majd póttűről simán kötünk
;HHXXX; =  2 szemet a póttűre helyezünk a munka mögé, majd kötünk simán 3 szemet, póttűn lévő szemeket szintén simán kötjük.
Ezt a nyolc sort addig ismételjük, míg nem érjük el a kívánt hosszt.



A következő kelta minta már kicsit nehezebb lesz.

Nadrág szabása

A nadrág már kicsit macerásabb lesz mint a szoknyák voltak, több próbát és adatot igényelnek. Megpróbáltam az alapszabásminta készítését pontról, pontra leírni, lerajzolni. Remélem érthető és segítséget tud nyújtani azoknak, akik még soha nem próbálkoztak nadrág varrásával.

A nadrág szabásánál először az első részt szerkesszük meg, majd azt körberajzolva szerkesszük meg rá a hátsó részt.

Segítség a rajzhoz:
A szerkesztő vonalak kékek, piros színnel jelöltem a nadrág vonalát, melyet majd ki kell vágni, zöld színnel pedig az utólagos módosításokat jelöltem, ha szűk fazont szeretnénk

Adatok, amikre szükséged lesz: Nadrághossz, üléshossz (ülve a derék és a szék közt oldalt mért távolság), derékbőség, csípőbőség, csípőmélység, nadrág szárának bősége.

 Előrész:
-nadrághosszal megegyező AB egyenest rajzolunk( erre mérjük rá fentről lefelé a méreteket)
- B ponttól lefelé lemérjük az üléshosszt (C), C-től húzunk egy vízszintes vonalat. Az A és C közötti táv a belső nadrághossz.
- B ponttól lemérjük a csípőmélységet, ide szintén húzunk egy vízszintes egyenest, ez lesz a csípőbőség.
-Térdmagasságot a C-A távolság segítségével számoljuk ki; előbb kimérjük a távolság felét, majd egytizedét: CA/2+CA/10= pl: 74/2+74/10=37+7,4=44,4 cm
- Térdmagasságot D-vel jelöljük.(+ vízszintes egyenes húzása)

Csípőbőség kiszámolása:  Mivel a nadrág négy részből áll, ezért minden mértet néggyel kell osztani, itt az eredményből elveszünk egyet.
Csípőbőség : Csb/4-1= pl. 88/4-1= 22-1=21 cm
A kapott érték lesz az EF táv.
F ponttól balra kimérjük azt a távot, mely a lábközi behajlás megrajzolásához kell. Ez a csípőbőség egyhuszada+1 cm, ezt G-vel jelöljük. Kiszámítása: Csb/20+1= 4,4+1= 5,4 cm
-F ponttól balra kimérünk 0,5 cm-t, ez lesz a J pont
-F ponttól függőleges vonalat húzunk a B vonaláig( lásd szaggatott vonal), ez lesz a H pont
- H ponttól lefelé lemérünk 1 cm-t, majd ettől jobbra 0,5 cm-t, ez lesz az I pont.
- Összekötjük a J és I pontokat.

Derék szerkesztése:
I pontot B-vel összekötjük, I-től rámérjük a vonalra a derékbőség negyedét, így megkapjuk a K-pontot. db/4=K ( ha karcsúsítani akarunk, adjunk még hozzá 3 cm-t, a karcsúsító ék közepe az L vonalon lesz)

Középvonal (L) kiszámítása:
G és E közti távolságot osztjuk 2-vel (EG/2). Húzunk egy függőleges vonalat, GE közt L betűvel jelöljük a középvonalat, az A vonalán N belűvel, a D vonalon meg M betű lesz.

-N-től kimérjük a nadrágbőség negyede-1 cm-t (nb/4-1) ezek lesznek az O1 és az O pont.
-O pontból E pontba szerkesztünk egy halvány vonalat, így megkapjuk a P pont helyét. A térdbőségen P ponttól módosíthatunk, ezt Q-val jelöljük. Ha megvan a QM táv, akkor kimérjük a másik oldalra is, ezt Q1-nek nevezzük.
-Összekötjük Q1 és O1-et, Q és O-t, így az alsó rész már kész van.

-K-tól E-ig megrajzoljuk a csípő domborulatát, E-től Q-ig tovább haladva
- Q1-től G-ig halvány vonalat húzunk, a C vonal metszésénél megkapjuk az R pontot
- J ponttól íves vonalat húzunk R-ig

Ha a nadrágon elől van a cipzár, I és J szakaszhoz 4 cm-t hozzászabunk




Hátsó rész :

Ha nem fásultunk még bele, elkezdhetjük a hátsó részt...
Miután kivágtuk az első részt, körberajzoljuk. A kapott rajzra behúzzuk a segédvonalakat és folytatjuk...

-J ponttól felfelé és E ponttól le kimérünk 2 cm-t, ezt szaggatott vonallal összekötjük, megkapjuk az S és Sz pontokat. ( most látom, hogy elcsúsztam és nem teljesen a J pont felett kezdődik, de az utolsó rajz kulturáltabb lesz)

- S pontból derékszögben vonalat rajzolunk, ami túlhalad a B vonalán. Ez lesz a hátrész közepe.(a rajzon lévő valami, derékszög akar lenni.)

- F pontból jobbra lemérjük a csípőbőség negyede + 2 cm-t, így megkapjuk a T pontot. (csb/4 +2)
- T pontból függőleges vonalat húzunk a B vonalig, ez lesz az U pont.

- M pontból szaggatott vonalat húzunk az S ponttól húzott merőlegesre, így megkapjuk a V pontot

- V és U pontot összekötjük
- V pontra felmérjük a derékbőség negyedét, ha bővebb nadrágot akarunk számolhatunk még rá minimum 5 cm-t. Megkaptuk a W pontot.
- A szárán a nadrág szélessége növekedni fog 2-2 cm-rel, O1 és O pontokhoz hozzáadunk 2 cm-t, majd Q1 és Q pontokhoz is.
- O1+2cm-t összekötjük Q1+2cm-el, ugyanígy a másik oldalon, így a nadrág alja már kész van.
- G től balra kimérjük a GF közötti távolságot, így megkapjuk a Z pontot.
-  Z pontot halványan összekötjük Q1+2cm-el, így a C vonalán megkapjuk a ZS pontot.
- S-től Zs-ig íves vonalat rajzolunk
-Q+ 2cm és T közt kialakítjuk az enyhén ívelt vonalat, majd folytatjuk T és W közt

Kész.


Ez az alapszabásminta. Ha szűkebb fazont szeretnénk, akkor a láb közötti részen kell módosítani. Ezt mindkét rajzon zölddel jelöltem. Ha így is túl bő, a csípő méretéből érdemes elvenni és innen újabb íves vonalat rajzolni. Ez is zölddel van jelölve.

Szoknya szabásminta 4.

Harangszabású szoknyához csak a derékbőségre, vagy csípőbőségre van szükség és a szoknya hosszára.

 

 

Derékbőséget osztjuk hárommal, a kapott érték lesz a kör sugara..: db/3=r
Rajzolunk egy derékszöget,
AC és AB távolsága  a sugár értéke
BD és CE pedig a szoknya hossza
A pontból C és B közé húzunk egy félkörívet, majd E és D közé. Körívet húzni elég macerás, fonalat szoktam az A ponthoz rögzíteni,a fonal végére pedig egy ceruzát kötök.
A szoknya két részből áll, a kapott körív a derékbőség fele.

Varrás- szoknya szabása 3

Az előző szabásmintánkkal  dolgozva, most egy hat részből álló szoknyát fogunk készíteni.
 A szabásmintánkat középen, ahol fel kellett vágni, félbehajtjuk és körberajzoljuk. Az aljához hozzáteszünk még 2-2 cm-t.A lenti mintán a két szélső darabot kétszer kell kivágni, ezek lesznek a szoknya oldalsó részei, a két középső darabnak (baloldali az eleje, jobboldali a háta) pedig csak a fele van megrajzolva.

Varrás- Szoknya szabásminta 2.

 Az előző fejezetben megtanulhattuk az alapokat, most egy négy részből álló szoknya szabásmintáját fogom megmutatni, az alapszabásmintából felhasználva.
A már elkészített mintánkat rátesszük egy lapra, az eleje és a háta közt minimum 4 cm-t kihagyva körberajzoljuk. A szabásminták alját elől és hátul is 2-2 cm-rel bővítjük, és összekötjük a derékvonallal-csípővonallal. 1-1 karcsúsítás lesz, középre kimérjük az ékeket (ezt jelzi a kék szín). Az ékek középvonalát meghosszabít
va a szoknya aljáig húzunk egy vonalat. Ezt felvágjuk a karcsúsítás aljáig. Mikor az ékeket összehúzzuk, a felvágott középrésznek szét kell nyínia. A karcsúsításokat összetűzzük.
Csak a szoknya első részét rajzoltam le, a második kép azt mutatja, hogy hogy fog kinézni a minta, ha az ék össze van csukva. A szűkítés méretével variálhatunk a szoknya bőségén.

Varrás - Szoknya szabásminta 1

Kezdjük a legegyszerűbbel.Az itt látható szabásminta egy sima elő és hátlapból álló egyenes szabású szoknyát mutat. A későbbiekben majd ennek néhány variációját fogom bemutatni. De most maradjunk ennél (egyenlőre).

A rajz első ránézésre talán nem tűnik túl egyértelműnek de megpróbálom érthetően leírni a szerkesztés menetét.

Adott egy téglalap A, B, C, D oldalakkal
H-I pontok a szoknya teljes hosszát jelölik,
E-F pontok pedig a csípőszélességet
A téglalapba a szoknya fél eleje és fél háta kerül. Tehát a H-I pontnál van a felezőpont, ahol a szerkesztés után el kell vágni a papírt.
Érdemes a szoknya elejéhez hozzátenni +1 cm-t, egyrészt a mozgásbőség szempontjából, másrészt pedig azért, hogy a varrásnál a hátsó rész kissé hátramaradjon ( szerintem így esztétikusabb is).

Szükséges méretek:
Derékbőség, Csípőbőség, Csípőmélység, Kívánt szoknyahossz

Téglalap méretei : A-B= csípőszélesség fele legyen (pl:88 cm-es csípőnél 44 cm)
                               A-D= szoknya hossza
                               H-I= felezővonal  ( pl. 44 cm-nél 22 cm-en kell meghúzni)
                               E-F= lemérjük  a csípőmélységet (derék és csípő közti táv) a kapott érték lesz az A és E közötti távolság.
                        
Derék kialakítása: A és B fölött 2-2 cm magasságban húzunk egy vonalat, ez lesz J és K pont. Innen ívelt vonalat húzunk a középvonalig (H).
J és K vonaltól 3-3 cm-t mérünk be, így kapjuk meg az L és M pontokat. L és M ponttól a csípővonalig ( E, F) rajzoljuk be az ívelt vonalakat ( ügyeljünk a szimmetriára, ne úgy mint én).

Szoknya alja: Az egyenesre szabott szoknyák alja is bővül, persze csak nagyon finoman.
D és C pontoktól lemérünk 2-2 cm-t, ezek lesznek az U és V pontok. Az E-F csípővonaltól húzunk egy ferde egyenest, illetve a szoknya alját két oldalt ívesen megrajzoljuk.

Szűkítés: Az ékalakú szűkítéseket kék színnel jelöltem a rajzon. Hátulról általában többet szoktunk bevenni mint elölről, két oldalra 1-1 nagyobb szűkítés kerül, előre jöhet akár négy kisebb is. Én anno úgy tanultam, hogy H ponttól 9 cm távolságra legyen a hátsó szűkítés, illetve csípővonaltól 3 cm távolságra fejeződjön be. Az első résznél H ponttól 8 cm legyen a táv, illetve ha négy szűkítés van, akkor az egyik oldal két szűkítése közt legyen 6 cm táv. Ha kedvünk van csinálhatjuk így, viszont a csípővonaltól mért 3 cm távolságnál sokkal fontosabb az, hogy szabályos ék alakot kapjunk.
Kiszámolása viszont elég hasznos tud lenni: Csípőméret feléből kivonjuk a derékméret felét, amit aztán elosztunk a szoknyán.
      1/2cs-1/2d     Pl: 44-33= 11    ebből a 11-ből lejön az A és B oldalból kivont 3-3 cm,tehát 11-(3+3)=5
5 cm-t pedig elosztjuk úgy, hogy hátul lesz két szűkítés, melyek szélessége 2,5 cm lesz. Remélem érthető volt, de ha nem, akkor nyugodtan lehet kérdezni.

A szabásminta derékszoknyához van, aki viszont szereti, ha a szoknya lejjebb kezdődik, vagy csípőszoknyát hord, annak érdemes a derék hátsó részén variálni. K ponttól H-ig a vonal nem homorú, hanem domború lesz.
Ha a szoknyát lefektetjük, a hátsó része kb. 3cm-rel legyen magasabban, mint az első rész. Ez a néhány centi elég sok kellemetlenségtől meg tud óvni...


Ennyi volt az első fejezet, aki kedvet kapott hozzá, az készítse el a mintát. És ne felejtsétek el elvágni a H-I egyenest. :)